Usuwanie makijażu permanentnego czy neutralizacja koloru? Czyli jak poradzić sobie z pigmentacją po czasie.
We współczesnych zabiegach upiększających, makijaż permanentny stał się jednym z podstawowych usług każdego salonu beauty. Na rynku dostępne mamy szkolenia oferowane w niemalże każdym mieście, a firmy sprzedające pigmenty i urządzenia do tego typu zabiegu prześcigają się najróżniejszą formą marketingu. Klientki zaczynają spostrzegać różnice pomiędzy technikami wykonania poszczególnych linergistek. Zauważają również, że ich makijaże są przerysowane i nie do końca wyglądają jak te naturalne i subtelne, które kreują celebrytki i blogerki modowe.
Wielokrotnie możemy zaobserwować na forach branżowych zakłopotanie wielu stylistek jak poprawić dany makijaż permanentny, czy nadaje się on do neutralizacji czy najlepiej byłoby go usunąć. Pojawiają się pytania, jakim kolorem zneutralizować dany odcień pozostałego makijażu permanentnego, lub jakie urządzenie lub preparat będzie odpowiednie do usunięcia pigmentu ze skóry. Dzięki uprzejmości magazynu Kosmetologia Estetyczna z chęcią odpowiem na te nurtujące pytania wielu linergistek.
W pierwszej kolejności musimy pamiętać, że klientka, która zgłasza się do naszego salonu obdarza nas ogromnym zaufaniem. Zgłasza się po to, aby podjąć pierwsze kroki w zmianie swojego wizerunku. Zawsze kieruję się zasadą „Po pierwsze nie szkodzić” i tego też uczę moje kursantki. Praktyczna znajomość teorii koloru, wiedza na temat budowy pigmentu, budowy skóry, procesów zachodzących w skórze podczas zabiegu mikropigmentacji a także praktyczne zastosowanie preparatów i urządzeń do usuwania pigmentu ze skóry, są podstawą do wykonywania zabiegów usuwania makijażu permanentnego w salonie beauty. Pamietajmy, że każdy nasz błąd i brak doświadczenia może doprowadzić do pogorszenia jakości skóry i powikłań pozabiegowych oraz skutkować nieestetycznym efektem końcowym, wybierajmy więc szkolenia, preparaty i urządzenia najwyższej jakości, a przede wszystkim bezpieczne.
1.Gdzie dokładnie znajduje się pigment w skórze?
Makijaż permanentny dla wielu kobiet kojarzy się nadal ze starą wizją przerysowanych i granatowych brwi, które zaakcentowane są ostrymi krawędziami.
Dla klientek, które nigdy nie miały wykonanego zabiegu makijażu permanentnego i boją się przerysowanego efektu, można zasugerować tzw. stopniowanie koloru. W pierwszej kolejności należy wykonać usługę mikropigmentacji, bardzo delikatnie używając średniej intensywności koloru. W kolejnym zaś etapie, po upływie ok 6 tygodni, w zależności od rodzaju skóry, istnieje możliwość dopigmentowania, dołożenia koloru, aby uzyskać efekt końcowy bardziej nasycony. Zależne jest to od percepcji danej osoby. Często jednak zdarza się tak, że subtelny efekt po pierwszym spotkaniu jest zadowalający dla obydwóch stron i na drugim spotkaniu wykonujemy tylko dokumentację zabiegową. Kiedy jednak klientka oswoiła się ze swoimi nowymi brwiami i podczas spotkania korekcyjnego chce przyciemnić dany efekt, wykonujemy tzw. dołożenie koloru w jednej lub dwóch warstwach, wykonując te same ruchy i kierunki techniki docelowej. Dotyczy się to każdego obszaru pigmentacji, brwi, oczu jak i ust. Dzięki stopniowaniu koloru, wzbudzamy zaufanie klientki dbając o jej dobro i efekt nieprzerysowania na kilka miesięcy.
2.Teoria koloru
W teorii koloru mówimy o barwach podstawowych i pochodnych a także komplementarnych.
Do barw podstawowych należą: czerwony, żółty i niebieski. Nazywamy je tak dlatego, ponieważ nie można ich uzyskać ze zmieszania innych farb, ale z nich wywodzą się inne kolory.
Barwy pochodne powstają ze zmieszania odpowiednio ze sobą barw podstawowych:
żółty+niebieski=zielony
niebieski+czerwony=fioletowy
czerwony+żółty=pomarańczowy
Barwy podstawowe i barwy pochodne nazywamy barwami czystymi.
Na kole barw kolory, które leżą naprzeciwko siebie nazywamy „komplementarnymi”. Np. barwa czerwona jest komplementarna z zielenią. Jeżeli zmieszamy kolor podstawowy z komplementarnym otrzymamy szaro-brązowy kolor .
Nasze oko widzi kolory dzięki fali światła. Kolor pigmentu to efekt tego, że każdy pigment absorbuje światło z określonego zakresu długości fali bardziej niż z innych. Nie zaabsorbowane światło zostaje odbite i wraca do naszego oka, pobudzając znajdujące się w siatkówce komórki zwane pręcikami i czopkami. Pręciki są wrażliwe na stopień jasności a czopki na barwę. To właśnie światło odbite decyduje o tym, jaką barwę widzimy. Cała filozofia polega na odpowiedniej technice wprowadzenia koloru w skórę. W momencie, kiedy skóra klientki jest uszkodzona, lekko zbliznowaciała, ma inna konstrukcję, świeci się w efekcie zbyt agresywnej pigmentacji, wtedy skóra inaczej będzie odbijała światło, a nasze komórki siatkówki oka będą widziały jedynie odcień szary, niebieski i fioletowy. W takich sytuacjach przed podjęciem naprawy starej pigmentacji należy wprowadzić zabieg skin needling w celu regeneracji skóry okolicy zabiegowej.
Co kryje się w pigmencie do makijażu permanentnego?
Znając już teorię koloru, zajrzyjmy co kryje się w pigmentach do makijażu permanentnego, aby zrozumieć proces wybarwiania się pigmentu i neutralizacji koloru.
Na rynku makijażu permanentnego do dyspozycji mamy wiele pigmentów, które według rozporządzeń Parlamentu Unii Europejskiej są dostępne i można aplikować je w skórę naszych klientek. Dzielą się one na organiczne, nieorganiczne i nieorganiczno-organiczne.
Poza składem uzupełniającym produktu, tj. składniki powodujące lepkość, gęstość pigmentu, konserwującymi i innymi powodującymi łatwiejszy transport barwnika w głąb skóry, mamy do czynienia również z kolorem.
W przypadku pigmentów nieorganicznych barwnikiem nadającym kolor pigmentu są tlenki żelaza, które w zależności od stopnia utlenienia nadają odcień gotowego preparatu.
Natomiast w przypadku pigmentów organicznych barwnikiem nadającym kolor pigmentu są substancje barwiące pochodzenia organicznego zazwyczaj syntetycznego (przetworzonego laboratoryjnie).
Każda substancja barwiąca, oznaczona jest symbolem C.I. (Colour Index), a po nim następuje numer danego barwnika. Łato więc można sklasyfikować czy jest to pigment organiczny czy nieorganiczny, sprawdzając etykietę produktu. Dla ułatwienia, jeżeli Colour Index CI mieści się powyżej 77 000 mamy do czynienia z barwnikami nieorganicznymi, głównie tlenki żelaza, ale też i tlenek cynku i tytanu. Natomiast, wszystkie te poniżej 77 to barwniki pochodzenia organicznego. Wyjątek stanowi Carbon Black o CI 77266, który jest pigmentem organicznym. Spójrzmy na przykład:
Pigmenty nieorganiczne:
CI 77499 – czarny tlenek żelaza
CI 77491- czerwień żelazowa
CI 77492- żółcień żelazowa
Pigmenty organiczne:
CI 77266- Czerń węglowa
CI 56110- Pigment czerwony Red 254
CI 561300- Pigment czerwony Red 264
CI 200310- Pigment żółty 155
Pamiętajmy jednak, że na rynku makijażu permanentnego mamy również do czynienia z tzw. mixem czyli pigmentami, które zawierają w sobie składniki pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego.
Znajomość teorii koloru oraz budowy pigmentu jest niezwykle istotna aby podjąć się zabiegu makijażu permanentnego oraz zabiegów usuwania pigmentu ze skóry. Jak już poznaliśmy teorię koloru, można zauważyć, że nie istnieje kolor podstawowy brązowy. A przecież brwi wykonuje się różnymi odcieniami brązów. Skąd więc bierze się brąz? Kolor brązowy w pigmentach do PMU to połączenie koloru czarnego, żółtego, czerwonego i w wielu przypadkach pomarańczowego. Proces wybarwiania się pigmentu w czasie to naturalna procedura rozpadu pigmentu poprzez proces fizjologiczny skóry, a także oddziaływanie czynników zewnętrznych w tym światła UV. Znając teorię koloru i pigmentologii, możemy już śmiało podsumować, iż kolor brązowy w zależności od ilości czerni i czerwieni w pigmencie będzie się wybarwiał do odcieni pomarańczu oraz szarości. W przypadku makijażu permanentnego ust i kresek, proces jest mniej skomplikowany z racji takiej że w pigmentowane okolice skóry wprowadza się zazwyczaj kolory podstawowe, które nie ulegają rozpadowi tak mocno jak kolor brązowy. Poza tym należy pamiętać że brwi pigmentujemy w strefie T, która ma tendencję do przetłuszczania się. A na kolor ostateczny wpływa wiele czynników w tym biochemia, kolor skóry, jej rodzaj, unaczynienie, pH, przyjmowane przez klientki leki i przebyte choroby, a także inne preparaty używane w trakcie zabiegu.
3.Klasyfikacja i ocena pigmentacji
Klientkę zgłaszającą się do salonu na neutralizację lub usunięcie makijażu permanentnego w pierwszej kolejności musimy sklasyfikować i ocenić co możemy zaproponować i jaki to będzie miało efekt końcowy.
Umiejscowienie makijażu:
W przypadku kiedy stary makijaż permanentny klientki nie znajduje się w miejscu gdzie powinna znajdować się prawidłowo wykonana pigmentacja np: makijaż permanentny znajduje się poza linią naturalnego wzrostu włosa, jest za wysoko lub za nisko, w przypadku kresek pigmentacja jest zbyt długa i znacznie wychodzi poza załamanie powieki górnej lub jak dawniej łączyło się kreski górne z kreskami na dolnej powiece, usta natomiast zostały powiększone makijażem permanentnym, takie pigmentacje należy tylko usunąć. Nie powinno się wykonywać neutralizacji koloru i powielać źle zapigmentowanego obszaru.
Kształt:
Jeśli kształt i forma nie spełnia oczekiwań jest nierówna, niesymetryczna i nie mieści się w granicach prawidłowej pigmentacji, taka stylizacja również powinna zostać usunięta.
Głębokość pigmentacji:
W przypadku kiedy pigment zaaplikowany został zbyt głęboko, zdecydowanie poniżej warstwy brodawkowatej skóry, kolor pigmentu przybrał barwę niebiesko-granatową należy usunąć pigment ze skóry przed wykonaniem nowej pigmentacji.
Ilość pigmentu:
Jeśli w skórę klienta zostało włożone zbyt dużo pigmentu, makijaż jest przerysowany, a w niektórych przypadkach można zauważyć, że jest nawet wypukły należy usunąć stary makijaż permanentny. W takim przypadku cokolwiek nie nałożymy na niego, w procesie gojenia nic nie zostanie z nowego makijażu. Ilość pigmentu jest zbyt duża a skóra nie zaabsorbuje już większej ilości nawet podczas neutralizacji.
4.Kamuflaż
Kamuflaż czyli użycie pigmentu zbliżonego do koloru skóry. Pigment kamuflujący zbudowany jest z bieli tytanowej, która ma największą cząsteczkę, sama w skórze rozkładana będzie przez wiele lat, istnieje też duże prawdopodobieństwo, że skóra z taką cząsteczką może nie poradzić sobie w procesie metabolicznym. Po czasie, pigment kamuflujący ulega utlenieniu pod wpływem promieniowania światła UV, przez co zacznie zmieniać kolor na żółtawy. Należy usunąć pigment kamuflujący ze skóry.
W przypadku, kiedy stara pigmentacja mieści się w granicach nadania nowej stylizacji, kolor jest wyblakły i lekko transparentny, skóra w miejscu zabiegowym nie jest zniszczona, nie błyszczy się, jest lekko matowa, możemy podjąć się neutralizacji koloru i wykonać nową pigmentację w tym samym miejscu.
5.Neutralizacja koloru w przypadku „starego” makijażu permanentnego
Korygując kilkuletnie odcienie makijażu permanentnego, posługujemy się wyżej już poznaną teorią koloru, budową pigmentów oraz schematem z koła chromatycznego.
W przypadku, kiedy klientka jest posiadaczką starego makijażu permanentnego, klasyfikujemy kolor jaki pozostał w skórze klienta, a także oceniamy subton skóry, jej rodzaj, unaczynienie, pH itd. Pamiętajmy, że możemy neutralizować makijaże permanentne tylko w przypadku, kiedy skóra nie jest uszkodzona, zbliznowaciała, a kształt starego PMU mieści się w granicach nowego makijażu. Podkreślam to na każdym etapie, gdyż jeśli podejmiemy się neutralizacji koloru na skórze uszkodzonej starą pigmentacją, nie uzyskamy żadnego efektu pozytywnego.
Odcienie chłodne niebiesko/szare neutralizujemy kolorami przeciwstawnymi w kole chromatycznym. Używamy modyfikatora przeciwstawnego do koloru chłodnego. Czyli pigmentu, który w swoim składzie ma najwięcej pomarańczu.
Odcienie purpurowe/fioletowe – kolorem komlementernym (przeciwstawnym) czyli pigmentem który w swoim składzie ma przewagę żółtego.
Jeśli klientka zgłasza się na zabieg z makijażem permanentnym brwi, który wybarwił się wraz z upływem czasu do koloru podstawowego czerwonego, należy zneutralizować kolorem przeciwstawnym z koła chromatycznego w odcieniu zbliżonym do koloru oliwkowego/zielonego/ziemistego.
W celu uzyskania pożądanego efektu końcowego, należy dążyć do stworzenia naturalnych kolorów. Dobrze jest poznać swoje pigmenty i umiejętnie je ze sobą łączyć, aby idealnie współgrały z naturalnym odcieniem i rodzajem skóry. Nie bójmy się również poprosić sprzedawcę pigmentów o pomoc w dobraniu odpowiedniego pigmentu do neutralizacji. Każda firma posiada w swojej gamie kolorystycznej tzw. modyfikatory kolorów, warto jest więc uzyskać takie informacje od swojego przedstawiciela.
6.Makijaże, które nie klasyfikują się do neutralizacji koloru należy usunąć ze skóry.
Z biegiem czasu część pigmentu zostaje wydalana z organizmu za pomocą procesów fizjologicznych skóry. Część natomiast pozostaje w skórze, otoczony tkanką łączną w celu zabezpieczenia ciała obcego przez organizm.
Do odpowiedniego usuwania makijażu permanentnego niezbędna jest podstawowa wiedza na temat teorii koloru oraz budowy pigmentów. Tylko wtedy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądało usuwanie pigmentu, jak długo należy go usuwać, ilość potrzebnych zabiegów oraz jak przygotować klienta na to, jak będzie wyglądał przez cały proces usuwania pigmentu ze skóry. Do usuwania makijażu permanentnego stosujemy urządzenia czyli lasery oraz preparaty tzw. removery pigmentu. Czym one się równią i jak i kiedy je zastosować?
Lasery do usuwania makijażu permanentnego
Na rynku makijażu permanentnego mamy dostępnych wiele laserów do usuwania pigmentu ze skóry. Zazwyczaj różnią się one mocą i parametrami. Do najczęściej używanych laserów przez linergistki zaliczane są lasery Q-Switch oraz lasery pikosekundowe.
Laser Q-Switch – impuls mierzony w nanosekundzie. Za pomocą nanosekundowego impulsu, laser emituje dużą dawkę energii. Energia ta powoduje przeniknięcie przez naskórek, znalezienie pigmentu i rozbicie go na mniejsze cząsteczki, które zostają stopniowo usuwane z organizmu dzięki znanej nam już fagocytozie.Laser Q-Switch posiada dwie głowice. Głowica o długoścci fali 1064 nm umożliwia usuwanie tatuaży w kolorze ciemnym/szarym/granatowym, oraz głowicę o długości fali 532 nm. Wybór tej długości fali umożliwia usuwanie barwników w kolorze czerwonym.
Laser pikosekundowy – impuls mierzony w pikosekundzie. Lasery pikosekundowe mają impuls szybszy o 100 razy od nanosekundy. Impuls pikosekundowy to większa energia, która rozbija cząsteczki barwnika na jeszcze mniejsze i drobniejsze.
Jeśli zaś użyjemy niewłaściwej długości fali na dany kolor, może nie wystąpić żadna reakcja. Natrafienie fali na barwnik towarzyszy efekt widzialny i słyszalny, który określany jest popularnie jako „strzał” – biała plamka – jeśli fala nie natrafi na barwnik, to tego efektu nie ma.
Przykład:
Na stary makijaż permanentny w kolorze szarym/niebieskim/granatowym, używamy głowicy o długości fali 1064nm.
Na stary makijaż permanentny w kolorze pomarańczowym używamy głowicy o długości fali 532nm.
I tutaj ważna jest znajomość podstawowej wiedzy na temat budowy pigmentu:
Pigmenty nieorganiczne mają tendencję do wyłuszczania się w kolor pomarańczowy, absolutnie nie jest to błąd czy wina pigmentu. Tak po prostu skonstruowany jest pigment i nie ma w tym nic złego. Kiedy mamy do czynienia z pomarańczową brwią po pigmencie nieorganicznym, warto jest użyć głowicy o długości fali 532nm, już po pierwszym zabiegu zauważymy, że tlenek żelaza został „spalony” przez wiązkę lasera do koloru szarego, w kolejnych zabiegach powinniśmy użyć głowicy o długości fali 1064nm i kontynuować zabiegu do momentu całkowitego ich rozjaśnienia
W przypadku pigmentów organicznych lub organiczno-nieorganicznych istnieje tendencja do wyłuszczania się pigmentu w kolor chłodny szary choć nie jest to regułą. Oczywiście to również nie jest nic złego, tak zbudowany jest pigment. W przypadku usuwania pigmentów organicznych, organiczno-nieorganicznych, które wybarwiły się z biegiem czasu do szarości, należy w pierwszej kolejności użyć głowicy o długości fali 1064nm aby usunąć chłodny odcień zazwyczaj w pierwszej kolejności za pomocą lasera usuwa się Carbon Black ze względu na najmniejszą cząsteczkę w składzie pigmentu. Od razu po zabiegu można zauważyć, że odkrył się kolor czerwony, który również jest jednym ze składników pigmentu. Podczas kolejnego zabiegu należy zastosować głowicę do czerwieni czyli o długości fali 532nm. Po zabiegu usuwania czerwieni odkrywa się kolor przypominający kolor pomarańczowo/żółtawy, świetnie usuwa się taki odcień również głowicą o długości fali 532nm lub na tym etapie warto wprowadzić remover do usuwania makijażu permanentnego.
Należy jednak pamiętać, że laser ściąga kolor warstwami, im więcej zaaplikowanego koloru zostało w skórze tym dłuższy będzie proces jego usuwania.
W przypadku kiedy mamy do czynienia z brwiami klientki w kolorze purpury niezbędne będzie przeprowadzenie wywiadu z klientem. Co było pierwsze? Pamiętajmy że kolor purpurowy w brwiach nie jest efektem zaaplikowania pigmentu w skórę w kolorze fioletu, lecz efekt nałożenia zbyt ciemnego i chłodnego pigmentu na wybarwienie łososiowe starego makijażu, lub na odwrót. Należy więc porozmawiać z klientką, czy w pierwszej kolejności zastosowany został pigment, który wybarwił się do koloru łososiowego i na to została położona kolejna aplikacja zbyt zimnym i ciemnym odcieniem czy na odwrót. W takim przypadku używamy głowicy o długości fali dostosowując do odcienia w skórze tego, który był nałożony ostatni.
Zabieg usuwania laserowego jest dosyć szybki i mało problematyczny jednak nie sprawdzi się w niektórych przypadkach. Lasery nie radzą sobie w przypadku kolorów zielonych oraz takich, które mają w sobie dużo ilości cząsteczki białej i kamuflaży. Laser również nie usunie pigmentu do końca aby uzyskać „czystą” skórę. W większości przypadków delikatne resztki zalegające w skórze należy usunąć preparatem najlepiej bezkwasowym. Usuwając makijaż permanentny w okolicy powiek należy zastosować nakładki tytanowe, niezbędne aby nie uszkodzić wzroku klientki. W przypadku usuwania makijażu permanentnego ust musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności kolor czerwony zostanie spalony do bardzo ciemnego/szarego co nie będzie wyglądało estetycznie na twarzy klienta. W takich sytuacjach należy ponownie sięgnąć po preparaty odpowiednie do usuwania makijażu permanentnego. Na forach branżowych zauważyłam również duże zakłopotanie ze strony linergistek z usuwaniem pigmentów, które w swoim składzie posiadają laki. Osobiście w swoim salonie usuwam też tego typu pigmenty ze skóry i nie mam z nimi żadnego problemu, może kwestią usuwania takich pigmentów są parametry lasera. Nie mniej jednak, jeśli laser nie radzi sobie z usunięciem niechcianego pigmentu ze skóry, idealną alternatywą do lasera są removery.
Remover co to takiego?
Na rynku makijażu permanentnego możemy znaleźć również preparaty do usuwania pigmentu ze skóry, które są świetną alternatywą do usuwania laserowego. W ofercie producentów widnieją removery chemiczne, kwasowe, mineralne, bezkwasowe itp. Skupię się tutaj na tych ostatnich, które według mnie są najbardziej bezpieczne wychodząc z zasady „Po pierwsze nie szkodzić”.
Removery bezkwasowe przeznaczone do usuwania makijażu permanentnego działają na zasadzie osmozy, skumulowania pigmentu na powierzchni skóry i przeprowadzenia pełnej odnowy komórkowej. Preparaty te, podobnie jak preparaty chemiczne czy kwasowe, nie reagują selektywnie na żaden kolor, co oznacza, że tak samo skutecznie działają na kolor czarny, zielony, niebieski czy czerwony a także i biały. Dzięki wprowadzeniu preparatu bezkwasowego do usuwania makijażu permanentnego w skórę tworzymy tzw. lekki stan zapalny, oraz uruchamiamy proces fagocytozy. Preparaty te skierowane są do linergistów dla profesjalnego użycia, służą do natychmiastowego korygowania pomyłek oraz rozjaśniania starych makijaży permanentnych. Pozwalają w bezpieczny sposób pozbyć się pigmentu z każdej okolicy twarzy nawet w dniu zabiegu. Nie zawierają kwasów, są bezpieczne do stosowania w miejscach bardzo wrażliwych jak powieki czy czerwień wargowa. Produkty te gwarantują wysoką skuteczność bez względu na kolor pigmentu, idealnie usuwa kamuflaże (titanium di-oxide). Doskonale radzi sobie z pigmentami, w których składzie można znaleźć żywicę oraz polimery. Proces gojenia charakteryzuje brak ciężkich strupów co mocno poprawia komfort klienta.
W większości zabiegów usuwania pigmentu ze skóry, warto jest połączyć te dwie techniki usuwania makijażu permanentnego. Dzięki zastosowaniu laseru oraz removera często naprzemiennie. Zajmując się profesjonalnie makijażem permanentnym te dwa rodzaje usług usuwania powinniśmy mieć w ofercie naszego salonu zaraz po makijażu permanentnym i neutralizacji koloru.
Podsumowując
Wykonując makijaże permanentne w naszych salonach musimy mieć świadomość co z tym pigmentem będzie się działo po czasie, jak klientka będzie wyglądać w raz z upływem miesięcy oraz że po części bierzemy odpowiedzialność za preparat implantowany w skórę twarzy naszych klientów. Używajmy więc bezpiecznych pigmentów, które są dopuszczalne przez Parlament Rady Europy oraz do których wydana została karta charakterystyki produktu. Miejmy też świadomość, że kolor pigmentu po upływie około roku czasu będziemy musieli odświeżyć lub zneutralizować, a w niektórych przypadkach usunąć ze skóry.
Praktyczna znajomość teorii koloru, wiedza na temat budowy pigmentu, budowy skóry, procesów zachodzących w skórze podczas zabiegu mikropigmentacji a także praktyczne zastosowanie preparatów i urządzeń do usuwania pigmentu ze skóry, są podstawą do wykonywania zabiegów makijażu permanentnego jak i usuwania pigmentu ze skóry. Pamiętajmy, że każdy nasz błąd i brak doświadczenia może doprowadzić do pogorszenia jakości skóry i powikłań pozabiegowych oraz skutkować nieestetycznym efektem końcowym. Wybierajmy więc szkolenia, pigmenty, urządzenia oraz removery i lasery najwyższej jakości, a przede wszystkim bezpieczne.
Agnieszka Cepińska-Majewska
Źródło: